﹝無圖為證的﹞土耳其記行之七

卡帕多細亞的第一日 -- 行程的第六日
整日的活動都在卡帕多細亞地區，所以行程預期會輕鬆許多。旅館給兩張房門卡，讓我得以不干擾同房友伴，在寒冷的大清早四處遊蕩。

昨晚抵達的第一眼，見到的是門前花圃上迎賓的大臉向日葵，不因為天黑了而垂頭；清晨先看看旅館周遭。旅館後院不算大，有個算不上標準的游泳池，第一天住的海濱旅館的游泳池也是如此，也許旅館的泳池規模就是這樣；我是旱鴨，見到泳池也不會衝動，倒是園內幾棵開著白花也結著紅色果實的蘋果樹讓人興奮，可見啊對好吃的我是多大的吸引，畢竟在自己的地方難以見到蘋果樹，所吃的也都是美洲或紐西蘭的農民種的，直到後來的路途上發現蘋果樹似乎和我們這裡的芭樂樹一樣尋常！

果然老天賞臉，太陽出來了！看見遠處朵朵大大小小的熱氣球緩緩升空。搭熱氣球的伙伴們先鳥瞰了我們今日的遊程 -- 面積廣大的石室洞窟；我好奇地數數，有卅五個，只是不知道哪一個上面載著本團夥伴，不過不重要，等會兒我們也會去那些地方，只是目前他們看得更多罷了。

清晨的空氣確實凍人，隨著太陽越高寒氣就漸散。旅館附近有飯館和一些民居，應該不是純粹的農家，但庭院都種著多樣蔬菜、結實纍纍的葡萄和蘋果樹、玫瑰花大理花等，橄欖樹也有，只是大多種在庭院外。見到一種開著淺黃色大花、結著像未紅熟的辣椒的植株，才想到這可能也是秋葵，前幾日的餐盤上出現的一條不辣的青辣椒、口感卻如秋葵般有些黏滑卻不辣，原來就是這個，從花和葉判斷是秋葵，但不似我們習見的秋葵般有細毛、有稜角。

走在這鄉間的小路，也和後來沿路的觀察，在非都會區的路徑，只要不是幹道，極少是鋪柏油的，有的是石頭路，有泥土路，有石板路、就像國內某些老街區的統一格式以長方石塊拼鋪而成的路面，也許看似簡陋的馬路才是對環境較友善吧，有雨雪時可吸收承接水份，涵養土地，然而也在沿途中遇見數不清的道路維修工程施工中，據導遊說一直到十一月這類工程會在各地出現，因為冬季的冰雪會破壞路面。

奔馳在卡帕多細亞
所有團員準時集合後，驅車前往本地區的景點。高原上的卡帕多細亞因為數百萬年前的火山爆發，經過長久的冰雪風雨的侵蝕雕塑，造就目前的奇特地景，洞窟有天然的、有民眾為了藏匿行蹤而開鑿的，既然有人在內居住就有各樣生活設施和遺跡，例如廚房；例如教堂，有祭台、有聖經故事的壁畫、感覺與中國敦煌的莫高窟有異曲同工之妙。而宛如蟻穴或蜂巢的地下城應該是連結的洞窟，當時的住民為躲避戰亂或宗教迫害，因地制宜地施工構築足以供無以計數的人在地底生活的空間。已經發掘並開放的部份據說仍不到全部的四分之一，但何妨呢？當時的人如何生活，還是只有猜測。

每座山頭、山谷；每一處風景，每個大自然的雕塑，雖然都已有人為他們命名了，但我認為應該還是可以任人馳騁想像，賦予它別的名字。在古代，這裡是出產美麗馬匹的土地，但我們繞了這麼多的路卻連一匹馬也不見！倒是看來毫無生意的石灰岩地長出許多草木，也有果樹，像蘋果無花果，在荒涼中的生氣更是令人感動。

本日的午餐是在「洞窟餐廳」吃「烤魚」餐！車子帶著我們團團轉，在陌生的土地本就容易失去方向感，真的只能放任。餐廳前看到招牌上的名字，好面善哪！早晨漫遊時曾在旅館附近見到同名的餐廳招牌，或許是連鎖店吧；待吃完出來繼續行程時才發現無關連鎖店，這餐廳就在旅館附近，原來都沒注意到那些起伏的山丘竟是洞窟，我們根本就是住在洞窟群中的平地上。

到一處據說是政府機構所支持的、類似建教合作的傳統織毯工廠參觀。地毯工廠有幾位編織工人示範編織羊毛地毯，也實地繅絲說明絲毯的原料是如何取得。她們嫻熟地比對著圖樣，選取各色羊毛，我覺得該是有相當空間概念者才做到吧，即使我已看見她們的動作，仍很難了解這樣那樣的線頭交錯竟然可以得到相同的圖案，真了不起！

我猜想真正的編織工廠應該在某處吧，或者根本散佈在民間！織工經由這個政府資助的訓練機構訓練完成，即可投入生產，成品再交此地展售吧。

我們被安排在一間大的展示廳，聽取店方銷售人員的展示和說明、開價。我趁亂溜出所在的展示間，自己參觀陳列在走廊牆壁上的新舊老毯，就如導遊說的：在土耳其，好地毯可以是傳家之寶；發現還有不少展示間，是其他的旅行團，各有多位展示人員不厭其煩地攤開各式大小的毛毯與絲毯給顧客選購，怕麻煩的我仍是一貫的懷疑：他們這樣辛苦地拆拆裝裝，這些笨重的商品到底能有多少人青睞？幸而我的擔心又是多餘了，某位團員以一千美元買了一條美麗的絲毯，說是要佈置家裡的佛堂，好像物超所值呢！﹝待續﹞

﹝無圖為證的﹞土耳其記行之六

第四日的尾聲
這一晚投宿棉堡﹝巴慕卡利﹞的溫泉旅館，從外觀看小小的不起眼，待分配房間後才發現原來有數棟很長很深的二層樓房。裡面所有號稱溫泉旅館的理療設施都有吧，只是房間浴室裡的不是溫泉。旅遊行程上強烈建議要帶泳衣以便泡泡露天湯，卻是在預告明日旅程的艱困後誰也不敢享用了。

天光依然微微時，星光宴會廣場已經預備好；一位老樂師在電子琴前充滿感情地彈奏涵蓋古今的音樂，甚至台灣流行歌的旋律也不缺席！我們這一團被分配在場地邊緣草地上，但離食物很近，讓我能就食前先繞場看看有什麼不一樣的、更令人期待或更美味的東西。自己從來過的是乏味的人生：酸的辣的、太鹹太甜的都難以入口，看來可食的就有限但也夠豐富了。有兩位著白色傳統服裝的女士坐在地上，一人桿麵糰備料、一人負責在像是炒鍋背面的圓弧上翻烤著令我垂涎的麵餅。也有幾位小廚師負責烤肉，單單這個數天來第一次看到的食貨陣仗，就為這旅程加了好多分，即使自己僅是就著星空吃兩小片烤餅和烤雞肉、一點蔬果就已感激不盡且不捨得離開現場！

第五日 -- 前往卡帕多細亞的途中
因為路途遙遠，比行程表提早用過早餐後出發前往中途站孔亞，到這裡只是要參觀紀念伊斯蘭蘇菲教派宗師梅夫拉納、已改為博物館的清真寺。從此就越深入內陸高原了！所以在中途用餐，吃有土耳其披薩的套餐。

在穆斯林人口眾多的國度都有很宏偉很漂亮的清真寺。玫瑰花和其他花木繁茂的庭園很大很美，可能是要因應日增的遊客吧，還有工程進行中。這個開放參觀的清真寺建築，為維護內部地面，入內前發給每位遊客一雙簡單的塑膠鞋套，免於脫鞋也避免產生異味的不便，這個貼心務實的模式實在值得我們幾天後參觀的、仍進行宗教用途的藍色清真寺仿效。

博物館內有許多覆蓋各色織品的大小麻札﹝先人陵墓﹞，更多伊斯蘭歷史文物的展示。屬於伊斯蘭教的書法，無論是書寫、編織或刺繡都是那麼難以言喻的精美，呈現人對上帝安拉的孺慕讚頌和崇敬。為了尊重傳統，本團的女生們都整齊衣裝，也大多配合戴上頭巾，這樣一來形貌果然別具風味。

原本不在行程內的鄂圖曼帝國時代的古驛站，導遊決定停車廿分鐘讓大家拍照，或到旁邊的綠園納涼或解決切身需求，當然也是不要讓司機太勞累。古驛站是用很大塊的石磚砌成像城堡一般的大圍樓，被稱為奧圖曼建築風格的房屋大抵都有這種石磚；從半開的門縫往裡看是空曠的庭院，裡面有少數參觀的人走動，詢問守門人門票三里拉，我們沒時間入內，光想在驛站外繞一圈就很可觀，尤其太陽仍高掛，大家選擇在「綠園」的商店逛逛，選購物品。再過大約兩小時就可以到達我們的目的地，將停留兩晚的卡帕多細亞地區。

卡帕多細亞到了
天幾乎全黑了才抵達號稱五星級、位於 AVANOS 的雙樹希爾頓飯店。看過古驛站，感覺旅館建築外觀亦屬鄂圖曼風格，房間內裝也是如此，裝飾著複製的洞窟壁畫。行車勞頓後旅館的明亮卻柔和的燈光給人很安祥的慰藉，無愧五星等級；第一次被旅館招待一杯迎賓果汁，此刻已經把在國內擔驚受怕的食安問題拋諸腦後，盡情享受這商業式的溫情。

在途中導遊向大家推介額外的卡帕多細亞地區的熱氣球活動，說是想搭熱氣球還得看老天賞臉否？費用每人兩百美元，我有不算嚴重的懼高症，但不願那麼早起，更重要的是不想花那麼多的現金，只想趁機在附近走走，浮淺地領略當地的風土人情。全團有十七位報名，也就是只有另外兩位和我一樣，也許理由各異的團員不去。報名者在隔天的清晨五點前就必須整裝就緒，等待專車前往熱氣球基地。

享用了和國內號稱五星級飯店一般的豐富菜色、但不夠美味的晚餐之後(我認為因為五星級的廚房都不是大廚親自動手料理的)，因旅館地處城外，附近沒什麼可逛的街景，只好早早回房享受高級旅館內各種方便舒適的設施後就寢，等待天明。﹝待續﹞

﹝無圖為證的﹞土耳其記行之五

行程第四日 -- 古典與現代交錯
照表操課的話，是先參訪古蹟才看皮衣秀，一個特別安排的瞎拼行程，也是讓我們品嚐號稱土國國飲的地方。然而抵達厄弗所古城遺址前，發現滿坑滿谷的人車，原來每個旅行社都安排相同的行程嗎？當下導遊泰山決定先前往聖瑪利亞之屋。

和許多朝聖地一樣，聖瑪利亞之屋也要越過重山才到得了。因為早到，免於擁擠。在車上聽說了耶穌的生身母親瑪利亞何以千里迢迢、從以色列移居此地，此地是如何被發現的故事：據說一位德國修女夢見 (也許可稱為天啟吧) 有這麼一間聖母瑪利亞住過的屋子，呈報教會當局，經過查訪挖掘，確有此屋，與聖經故事或傳說也可以連結，於是教廷將此地修繕並訂為聖地。

雖然世界上充滿無懈可擊的靈異事件，心理學上有所思則有所夢的理論有時也不無道理，但我認為這也許是信徒們依據聖經上的記載所做的合理推論 (依據聖若望福音記載 )：
耶穌 (在臨終時)看見母親，又看見他所愛的門徒站在旁邊，就對母親說「女人，看，你的兒子！」然後又對那門徒說「看，你的母親！」就從那時起，那門徒把她接到自己家裡。
若望宗徒為傳播福音來到厄弗所一帶，後人據此推論他把聖母瑪利亞帶在身邊，不負師父所託地隨侍在側似也不無道理，我的懷疑變得毫無意義了。

旅人們無論宗教信仰為何，都會虔誠地點燃一支蠟燭奉獻祈福，有些虔誠的教友就坐在廳堂角落的座椅上祈禱念經，參拜人潮絡繹不絕，我們沒能多作停留就隨波逐流了。戶外有讓人掛上祈福意向的地方，我也有所求地掛上我的祈禱，也取了聖水，可惜這聖水在還沒來得及思考如何帶回台灣之前，可能是被司機當作不要的飲水丟掉了。

這裡有一個 PTT﹝郵局﹞，可以兌換土耳其里拉和寄信。據說在此地買明信片寄出，會有很特別的郵戳和得到特別的祝福，自己因為沒換錢就作罷。一直有印象土耳其里拉匯率變動很大，我帶的是歐元和美元的大鈔，想要部分兌換卻不得，在機場時沒換到，也沒機會到其他郵局或銀行，飯店的匯率很不利，一路上觀察得到的牌告匯率，從一美元兌換一點五里拉到一點七八里拉都有，這個郵局可換到一點七二里拉算很不錯；同行的友伴已經換了一些，反正只要備著夠上廁所，就叫我別換了。

午餐前先去購物點看皮衣秀吧！一家不起眼的工廠，外觀看來只是被繁花綠意遮蔽的平房，聞不到皮革味。一進門就被安排坐好、奉上國飲蘋果茶，穿著各式皮衣皮飾的男女麻豆走秀就開始了。對於時尚和看秀無欲的我興趣缺缺，只顧品味酸酸甜甜、不覺好喝的茶，聽那震耳欲聾的走秀音樂，在必要時跟著拍拍手，做市井小民的思慮：他們是如何經營能養活這麼多員工？

瞎拼時刻終於到了。賣場很大，各色各樣皮衣皮飾分門別類擺放在不同的隔間，我們不敢胡亂走動，生怕不小心就迷路脫隊。幾位團友很盡責地試穿選購，經過一番團體議價，從原本店家主動提供的七五折殺到對折﹝都是美金定價﹞，從需付現金變成接受刷卡，買到剛好是自己喜歡又需要的就欣喜若狂，讓旁觀的我深覺不可思議。

延遲了午飯，行程還得照走，厄弗所的遺址確實人潮散去了，只是仍需頂著大太陽看廢墟。圖書館的斷垣殘壁刻著我們不認識的拉丁或希臘字，很想去解讀它，但對我太難了。整修中的號稱第二大、可同時容納兩萬多人的羅馬古劇場，也只能遠觀，感受它確實很大，如此而已。遺址中也有類似古代石棺的出土物，好像那一帶確實是古代墓園，沒有特別的解說。然後就是再次地修改行程，將明日上午希艾拉波利斯遺址和石灰棚的溫泉泡腳體驗提前，因為與旅館距離不遠。

遠遠見到團團起伏、層層疊疊、潔白有如棉花的山丘，就是所稱的棉堡吧！已經下午六點，陽光仍然炙熱刺眼，也許是因為週遭白色的大地反映所致，聽說可以泡腳，當然就得體驗一番。可惜前部的石灰地不讓人穿鞋踐踏，以至於要靠近溫泉水就得忍受不平的地面對腳板的凌虐，好不容易到達卻不覺如何，水不溫且遊人太多吧，水面浮著一層油漬！真是何苦來哉？其實只要欣賞周圍棉花山似的風景，山下的自然公園一泓清泉美景如畫、群鳥競鳴，足夠了。至於遺址呢，也是一樣只能聽導遊講一點故事、眺望那整修中的古劇場，大約可容納一萬多人，另有博物館，展示些什麼就不知道了。

很快地到達旅館安頓，領隊交代明日艱苦的行程後，等待我們的是特別的星光饗宴，再說吧！﹝待續﹞

﹝無圖為證的﹞土耳其記行之四

續第三日行程 -- 兩處歷史遺跡
今天第一個景點是特洛依遺址，發生過大家耳熟能詳的木馬屠城記的故事。目前該地有一座數層樓高的木馬聳立，我懷疑這匹木馬果然載得了五、六十位武裝兵士嗎？儘管是仿古建造的，多數人依然不能免俗地登上許多階梯上到高處眺望。導遊帶我們大略地在廢墟上繞行，簡單地述說這裡發生過的戰爭。在遙遠的古代，大海就在城牆下，現在卻已經在不知幾公里外了，原來人間到處有滄海桑田。

從昨日靠岸的土地開始，注意到結實的無花果樹變得很平常，除了庭院有、道路兩旁有、在遺址中的土地上也有，聖經上記載過的植物大量地呈現眼前，心裡突然浮現一個我一直不理解的聖經故事，大概是這樣說的：一日耶穌肚子餓了，就到無花果樹下找食物，但只有葉子沒有果實，就對樹說「你永遠不再結果子了」，那無花果樹立即乾枯了。

我們所行的這一帶導遊說是愛琴海區，盛產的當然是橄欖了，果然大面積的灰綠色橄欖樹，雖然不是第一次看見橄欖樹，滿山遍野結著小青果的橄欖樹還是開了我的眼界也解除了我的疑慮，真是可以榨很多很多橄欖油的！導遊說明橄欖有多少種、食用的和化妝品用的也有不同，且等級甚多，我們只是沿路看，難以區別有哪些不同；但看來和台灣的橄欖樹外觀明顯不同：葉片似柳但短、葉色灰綠，樹形和果實與紅棗其實還相近些，只是紅棗的小葉子鮮綠稍圓且如漆皮般的光亮堅挺。

匆匆地用過菜式豐富卻口味普通的午餐，隨即前往位於貝加蒙的醫神神殿遺址。
愛琴海區的陽光真是熾烈啊，遺址的天空之下僅有少數的樹木提供珍貴的遮蔭，卻是不少團體都要爭取的。斷垣殘壁製造不出足以覆蓋的陰影，即使我們頂著各色行動的雲朵，仍難以抵禦從天空照下、自地面反射的輻射！只想躲開，以至於導遊說些什麼、這般大片的神殿遺跡發生過什麼故事幾乎都不重要了；這裡一直都是這麼熱的嗎？

想到近十餘年來的台灣夏日，照射在皮膚上會有刺痛感，和青少年時期居住在南台灣感受到的熱有所不同，我自己將之解釋為地球暖化之故，因為柏油馬路面積增加千百倍、水泥叢林越蓋越多也越長越高，空氣污染讓空氣中充滿微細粒子，很容易地刺痛肌膚，但是這裡的天空看起來是那麼清淨，遺址區內也沒有滿佈石頭，卻還是熱的發脹！倒是園區旁靠近軍營的地方蔭涼許多，但是那是不能靠近的。

因為這個遊程是要在短短一星期中繞過半個土耳其，趕路是宿命，計畫的景點真的都只能是到此一遊，反正一路上也能多少感受到這個國家的風土。往神殿遺址的路上，穿越的是狹窄的坡道，昨日在伊斯坦堡往舊皇宮的路也是如此，可能是因為當地的民居都已有相當久遠的歷史，為了維護古蹟而不做積極的開發，這，未始不是好事吧？似乎值得借鏡呢！

天黑前抵達伊茲米爾，土耳其的第三大城市，工商發達，也是愛琴海濱的大港；旅館不在海邊但是不遠，這裡也是導遊泰山的家鄉，他在安頓好大家之後，指引我們前往海濱的捷徑，並宣告今晚他將返家探望父母，明晨再見。

離七點半的晚餐大約還一小時，先去海邊看看。海水依然湛藍，畢竟是大海，浪大了些，甚至都打上岸了。感覺有些像基隆港，但與人更親近，彎下腰就可掬水。海邊有一大片青草地，大概也叫濱海公園吧，男女老少們在夕陽餘暉中的草地上嘻遊，小攤販賣著各式玩具吃食，好一幅太平景象。旅館周圍的街景仍很熱鬧，大車小車在路上恣意奔馳，似乎不太理會行人呢！擦鞋或修鞋的鞋匠帶著宛如山水風景的謀生道具，散據街頭，吸引旅人的目光，難以抗拒拍照的想望。

旅館內的自助式晚餐，菜色擺盤豐富漂亮卻口味普普，連西瓜也不紅不鬆不甜，吐司麵包很像對面超市賣的普通吐司，沒得烤，也沒有之前幾餐吃的麵包香韌。甜點則一以貫之的甜死人不償命，沒有例外。﹝待續﹞

﹝無圖為證的﹞土耳其記行之三

再續第二日行程
飽足了皇宮外的午餐，開始無可避免的趕路。
沿著歐洲東南邊緣的海岸線往達達尼爾海峽渡口前進，為能在天黑前趕到對岸的加納卡利。領土廣袤的國家就是需要時間來穿越！離開伊斯坦堡的轄區之後，漸感荒涼，即使很多土地種植許多尚未成林的的小樹，仍感荒蕪。大部分田地已經收割了，僅剩枯黃土色的草莖，但仍有不少待收割的向日葵，這也是土耳其的特產嗎，賣給我們榨葵花油的？

來到類似港口的海邊有很大、立著鐵柱的平台，上面似乎有二三層的樓房，沒識見的我還以為那是一座橋或海港大樓；看到那平台上有貨櫃車、水泥車運油車等等開上岸，大客車也開上去後，我們被請下車看海景，才知道原來是好大的渡輪！就是要渡我們全體到亞洲的大渡輪。船上乘客不算多，但大車小車加起來超過十部。

還是在馬爾瑪拉內海的轄區內，也許因為緊鄰著愛琴海的緣故，水波大了些，但還不至於顛頗得太厲害，船速很快，不必卅分鐘就到彼岸，在靠岸前我們就上了車，繼續前行。

土耳其全人口據稱是七千萬，主要集中在幾個大都市，此外絕大多數地方的人口分佈就顯得含蓄了。今天的目的地加納卡利大概只類似我們的小鄉村吧。第一晚投宿的旅館在名為 Daniz Sea 的海邊。太陽還沒下山，向西看著火紅的大夕陽仍逗留在海線上，轉瞬間就沉入遠遠的某處，決絕的、毫不眷戀地「下山」。

這一夜是中秋夜。我們吃第一晚餐，簡單的自助式晚餐：各色大小不一、可能同樣鹹死人的橄欖，新鮮的番茄和生菜、鬆甜多汁的紅西瓜、好吃的小葡萄、杏桃﹝？漂亮的粉綠色，長相如李、口感似桃﹞一些乾果，加味的米飯、多種麵包、豆泥湯以及二三種燉菜，光是鮮甜的葡萄就讓人好滿足！未料這麼簡單美味的一餐也不是一直都能享有。在土耳其吃的米飯可能類似新疆加味熬煮的吧！覺得好吃。

第三日開始
原本就打算印證是不是外國的月亮比較圓，晚餐後因為室友不願到暗黑的海邊納涼等月亮，只好早早就寢。果真是月亮在召喚嗎？輾轉到了清晨四點多，拉開落地門，竟見極為清明碩大的月亮掛在高空，這是中秋節隔日的月亮！點點星光也絡繹不絕地滿天閃爍，不像國內一般在月明之夜就難見星光，是因為這裡空氣比較透明嗎？白天趕路的時候，天空見不到一朵雲，連白雲都沒有，像是印證了好久以前詩人瘂弦所說的「天空很希臘」。

隱隱見海邊有人影慢跑，也似乎有人在浮橋上拍照，為了消弭同伴的擔心，直待天色稍亮了才前往海邊。海水清澈見底，岸邊有著細軟白沙；這應該是不會帶來災難的、溫柔的海吧！水波拍打著沙岸發出細碎的聲響，好像搖著搖籃一般的輕柔，真令人心曠神怡。

這一天的行程是在天黑前抵達第三大城伊茲米爾，將途經特洛依遺址和貝加蒙醫神神殿遺址。吃過顛覆預期的早餐，我有點兒不甘心地和大夥上了車出發，只怪昨晚餐的水果令人太滿意，以致過於期待早餐仍有甜美的蔬果，結果是大失所望。﹝待續﹞

﹝無圖為證的﹞土耳其記行之二

續第二日的行程
搭乘不好說簡陋的遊船、就只載我們這一團、在馬爾馬拉內海巡遊，瀏覽兩岸風景，體會博斯普魯斯海峽和相連的黑海，導遊說明在歐洲與亞洲的土耳其間的差別，房價物價這些與民生相關的題目，當然在歐洲比起亞洲而言各方面價格都高，所以很多人是在歐洲這邊工作賺錢，但居住在對岸的亞洲。

之前讀旅遊行程文字資料就已經知道土耳其的國飲蘋果茶；在船上有服務員兜售小小杯的蘋果茶。看看大家忙著拍照卻沒人賞光，我也沒有，還沒換到里拉，而且看來只有一兩口的茶量索價一土耳其里拉，約二十元台幣，感覺不便宜，倒是在持續的旅程中導遊和司機一直很盡責地當土國百姓、努力維繫他們的傳統般隨時喝一杯！

回到岸上驅車前往托卡丕舊皇宮。既為皇宮當然占地就很大，忙著趕路的旅行團當然不可能給太多的時間讓我們細細品味，連想要走個半圈以足丈量到底多大也難。導遊只大略的說明開放的宮室內展示些什麼，給一點點時間讓我們進去其中一二間走馬看花，看一下傳說中幾十克拉的大鑽石和其他珍寶以及歷代偉人的遺物。

不知這皇宮是不是舊王朝被推翻後就開放參觀或原本就是如此：鋪著大塊黃白石地磚的宮室內外地面及通道，有許多已凹陷也磨得太光滑，彷彿烙印著沉重的歷史足跡。展覽室沒有流量管制，各色人種擁擠吵雜，展品櫥櫃旁有很難看清的文字說明，我們這類遊客大概只能拍拍照，自我安慰說「我去過了」吧！

導遊說這裡的廁所很特別，值得一去。原本被告知在土國境內各地上廁所至少要一里拉，到了才知道原來只要是有收費的景點，其內設廁所是免費的。既然特別又免費當然就該去上，尤其是這種「上車睡覺下車尿尿」的旅遊模式，不知道下一次停車是多久以後，就更必須隨時把握機會了。體驗的結果是只有部分貼壁的磁磚圖案有伊斯蘭風，如此而已。

園內好多高大的樹和美麗碩大的玫瑰花，一路上不論庭院大小必然種有玫瑰花，植株和花朵都比我們習見的大，似乎是個愛花的民族，而且玫瑰花也適合當地風土吧。除了皇宮內院有綠意外，我對土耳其的印象是沒有想像中的土味。內海的兩岸都有青草地和生氣蓬勃的綠樹，感覺到政府和人民都很努力、很用心地綠美化環境。在後來的沿途，無論山坡或平地，也都有刻意地植樹，不論是經濟作物像各種果樹和柳楊松柏等樹種，以超長的水管滴灌式的灌溉。

終於品嚐到第一餐。館子在面海的皇宮外牆下，外觀普通內間卻不小。不知道居家的土耳其人吃的是什麼？這次的套餐內容是：(磨碎的豆子) 湯、一籃切片的法國麵包，內含胡蘿蔔絲萵苣番茄和小黃瓜片的一小盤生菜、橄欖油與醋自行添加，主食莎威瑪，其實就是一盤內有一球加味米飯、馬鈴薯泥和幾塊香料烤雞肉。大概因為早早被「土耳其食物不怎麼樣」的說法收服而不敢有期待，吃了覺得還不錯啊！每一道都好吃，很豪邁地澆許多橄欖油在蔬菜上，享受我的土耳其第一餐。﹝待續﹞

﹝無圖為證的﹞土耳其記行之一

前言
在美國世貿大樓遭恐十週年紀念日，出發前往土耳其，不是一個人，而是參加一個算是平價的十日七夜的廿人旅行團。雖屬平價，對我這種對旅遊不存太高期待、只想跳脫乏味的日常生活的旅人而言，是可以接受的，小小的遺憾是經此長途飛行才確認：真的時不我與！

經過多次的懶人國外旅遊法 (所謂懶人法是跟團的意思)，這次的團體人數適中、年齡差異不大，領隊導遊不太囉唆但也算盡責，行程與原訂的有些更動，但還算信實，談不上偷工減料，其實對我也足夠了，所以在填寫意見表時給予的是高於及格的分數。

行程開始
也許是價格的關係，我們是搭乘座位狹仄的馬來西亞航空飛機到吉隆坡轉大飛機續飛伊斯坦堡，當中有四小時的待機時間，整個行程加起來就超過廿小時；在吉隆坡的航空站等待，有琳瑯滿目的商店可逛，也有可以半躺伸展的椅子可供休息，待機時間其實並不難熬，如果能夠來個市區觀光就更美好了，領隊說可惜這次的班機安排太恰好，某個星期五的團就有。

第一日就耗在飛機上、吃吃睡睡的等待清晨抵達目的地。

第二日
和在國內一般開始一日活動的清晨，因為出遊的興奮感，雖然沒什麼睡覺仍充滿活力地來到伊斯坦堡。經過冗長的入境檢查，浪費了一些兌換錢幣的時間 (卻沒兌到)，見識了土耳其式的效率，總算坐上了要陪伴我們一星期遊程的遊覽車，認識了我們的土籍導遊泰山，向伊斯坦堡新的一週道早安。

後來才知道當地的暑假在九月十八日才結束；也許因為時間尚早，在當地第一天的路上沒有遇見據說頗可怕的塞車，可能因此就第一次更動行程：把最後一日的船遊博斯普魯斯海峽先完成了。

馬爾瑪拉海真的不像我所認識的海！水波微興，溫文地拍打水岸，那水似乎與人親近，建築物或路面與海水沒有什麼距離，除了一些漂浮的垃圾，水色映照著希臘式的藍天，顯示幽邃深沉卻又晶亮的藍。泰山說因為是星期一，人們在週休日製造的垃圾尚未清除，如果是明天以後水面就會很乾淨了；在我的眼裡卻是因為清純的藍足以掩蓋那些髒亂。

同樣的土地，只是隔著海，被人為地命名為歐洲和亞洲。多座橋樑連結著兩地，如同歷史的行進一般的分合。一座類似舊金山金門大橋的新橋，是九九年大地震後重建的，很美麗壯觀而且忙碌，在遊船上的人們反而是悠閒的了。

沿岸有許多很美、也頗有歷史的建築，各有我來不及記得的名字和故事；間雜著二三層樓房舍的坡地高處，有許多建築中或已建好的高樓，高低錯置、新舊並陳，顯示一個企圖發展成偉大的都市，有容忍歷史滄桑的胸襟。﹝待續﹞

讓人不懂的店家

曾經循線﹝也就是網友評價啦﹞到離家三公里外的拉麵店吃拉麵。

原來並不知道那麼遠，第一次是騎單車去的，覺得恐怕吃飽後回到家又要餓了。吃了三十元的麻醬拉麵，這價格在本地算是便宜了，口味也還能接受，當然要完整些就該點個湯，不算貴的六十元一餐，我大約只吃了半量的麵，有了餛飩湯就吃不了整碗麵。

後來大概還去過二三次吧，新鮮感沒了，某些湯頭油蔥太重就不再想吃它。就這麼過了許久，某次想外食，本地實在也沒多少好吃的館子，再去吃拉麵吧。到了該處還以為走錯門了，但掌爐的還是同樣的人啊！店內看來比以前乾淨清爽，重新裝潢過吧。原先店招是大而簡單、沒有名字的「拉麵水餃」。竟變成小小的「果然素食小館」，牆上的菜單少了些，尚有類似葷食的名稱，但真的是素食麵飯了。

和之前的葷食拉麵相比，我覺得素麵湯頭好些，但有不少素肉之類的加工食品，就不太喜歡，也是吃了二三回，新鮮感又沒了，但想要響應週一無肉日或者實踐每週五守小齋的規矩，外食的首選還是果然。

回想第一次見到他們轉賣素食拉麵，老實說很好奇的，一直想知道為什麼，若屬宗教信仰其實也不方便問，反正就是這樣，可能老闆改吃素了，如此而已吧。

今天﹝週一﹞中午又想吃拉麵，心裡念著要記得請老闆把麵煮久些，遠遠卻發現「果然」的小看板不見了，又變成「拉麵水餃」的大招牌。吃？不吃？牆上的菜單又恢復第一次認識時的精采多樣，小菜真的有肉類了，我小心地問老闆，不賣素麵啦？她說，诶，生意啊 ......

只好點曾經吃過的拉麵口味，天真地想也許經過一段期間的素食的洗禮，湯頭會清淡些吧，我失望了，怎麼可以期待店家一定要依循我的個人偏好呢？不過看起來現在中午的顧客人數確實比之前還叫「果然」的時代多的多。真的只是因為生意的關係嗎？

我還是好奇，如果之前她們因為宗教的緣故而改﹝賣﹞素食，怎麼會只因為生意不好或不如預期的緣故又改賣葷食？若她們個人是宗教信仰的關係而茹素，那她們目前的生意和宗教信仰難道不衝突嗎？

真令人不解。